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アトリエかわしろ一級建築士事務所

Author:アトリエかわしろ一級建築士事務所
「がま口から建築物まで」
日々の生活につながっている モノづくり・住まいづくりのためのデザイン事務所です。

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12月01日(木)

ヴィクター&ロルフ のジャケット

京都国立近代美術館の建物は、あらゆる場所が工夫次第で展示スペースとなるように、建築家によってさまざまなきっかけが用意されているのですが、これが企画展示をおこなうキュレーターにとってはなかなかの難問とみえて、冒険心あふれる試みはおろか、積極的な展示自体みかける機会もそんなに多くはないのが実情です。 それでも僕の知る限り、2004年の春に開催された 「COLORS ファッションと色彩 VICTOR & ROLF & KCI」 は、優れた展覧会としていまだに強く印象に残っています。
これは、定期的に開催されている ファッション をテーマとした企画展のひとつで、通常は美術館側のキュレーターが作品の選定や会場構成を手がけるべきところを、オランダを拠点に活動する2人組のファッションデザイナー・ ヴィクター&ロルフ(VICTOR & ROLF) が、ゲスト・キュレーターとして参加しているところに特徴があります。

実際、彼らの提示した会場構成は、それまでさんざん専門家を手こずらせていた一癖も二癖もある展示空間を、通常動線を無視した上で、色彩をテーマとした7つの小部屋を 真珠のネックレス のようにつないだ完成度の高いもので、ちょうどネックレスのカナメの部分にあたる、来館者が最初におとずれ、ぐるり一巡した最後に再び出会うエントランス的な役割を担う楕円形の展示室に、白いマネキンが纏うたった一着の衣装が置かれてあって、それは一室の空間のなかで、確かな存在感を示すに足るだけの魅力を秘めた一着だったのです。

ヴィクター&ロルフのジャケットとパンツ

その衣装とは、ヴィクター&ロルフが2003年の秋冬コレクションとして発表した作品のなかの一つに相当し、通常女性服であれば、どちらかといえばスカートとの組み合わせで、やはり女性特有のまろやかなからだのラインを損なわないものであるべきことろを、もちろん彼らもそのような作品を手がけてはおりますが、少なくとも2003年の 「One Woman Show」 と題されたパリでの秋冬コレクションに関しては、スカートよりも圧倒的にパンツとの組み合わせを重視し、黒や茶といった地味な色彩に、モデルは派手なメイクもなく、一切のアクセサリーはおろか、ひかりモノすらない。 装飾といえる装飾はないけれど、誰もが当たり前に意識しているエリやソデといったお馴染みのパーツを誇張、あるいは重層化することで非日常的な世界観をつくり出してしまうのですから。

女性らしいやわらかいラインは意図的に、しかも注意深く排除され、かっちりとエッジの利いた男性的なラインへと巧みに翻訳された衣装は、すらりとした長身の女性モデルを男性以上に格好よくみせるために用意されたものなのだと気付かされ、ぴったりと後ろに撫で付けられた髪には、こまごまとしたアクセサリーも、過剰なメイクすらも必要ないのだと納得させるだけの力が、確かにそこには存在しているようでした。

男性がみても惚れ惚れするようなショウの一番最後に登場する、女性モデルの纏うジャケットとパンツは漆黒のウール地で、その下に着込んだシャツは男性がごくごく普段身につけているようなカタチなのに、さすがに胸元はだけて8枚も重ねられると、十二単(じゅうにひとえ)を知る日本人ですら異様と感じざるを得ない有様。 肩まで拡張したエリ先のさらに外側にジャケットのエリがはみ出して、そこからウエストまで一気に絞り込んだ上、さらに足元まで細身のパンツで絞りつくしたシルエットは、美しい 「V字型」 になっており、破綻するどころか見事なプロポーションにまとめてありました。
8枚もの層を成す エリの連なり は結局、モデルの耳までの高さを覆い尽くしてしまっていて、こうなってしまうと衣装に人が負けてしまいそうなものなのですが、シャツの前あわせのはだけたラインと、ジャケットのエリのラインが、ちょうど人のからだの真ん中の、おへそのあたりに向かってきれいにV字を描くようになっており、いわゆるスーツ姿の男性の 「Vゾーン」 と呼ばれる、エリ元からネクタイの見え隠れするちいさな逆三角形を、何倍にも巨大化する効果を生み出して、普通であればネクタイの結び目あたりに焦点が揃うべきところを、どうやら モデルの凛々しい顔にぴたりと焦点があう という筋書きになっているらしく、ありきたりのパーツでもって、これほど着る人の存在感を際立たせる衣装はそうそうあるものではありません。

このように、ヴィクター&ロルフの手がける作品は、日々の生活で使用する衣装あるいはパーティー用のドレスから、ファッションの可能性を表現する アートピ-ス としての衣装にいたるまで、広範囲に及んでいることが分かります。
上記のジャケットとパンツは実際に着用はできますが、純粋に作品としての価値が高いこともあり、 KCI(京都服飾文化研究財団) のコレクションになっていて、2004年に企画展のエントランスを華々しく飾った というわけです。
現在はオートクチュ-ル、すなわち注文による(高級)仕立て服のみ展開し、とりわけアートとしての顔を併せ持つレディス・コレクションの影に隠れがちななか、ヴィクター&ロルフが2003年から15年にかけて 「ムッシュ(Monsieur)」 と呼ばれるメンズのプレタポルテ・コレクション(既製服)を手がけていたことをご存知でしょうか。

興味深いことに発表当時、メンズ・コレクションのモデルは、毎回デザイナーである彼ら自身がつとめていて、どの衣装も決して斬新さや華やかさはないけれど、日々の彼らの生活に必要なモノを素直にカタチにしたような、肩肘張らない等身大のヴィクター&ロルフの姿が垣間見れるような気がしてなりません。

ヴィクター&ロルフのジャケット

写真の黒いジャケットは、2004年の秋冬コレクションとして発表されたごく初期のメンズ・ラインです。
この手のかっちりとしたジャケットであれば、普通は光沢が美しいシルク、冬物であればあたたかな肌触りのウール素材あたりを用いそうなものなのに、ここでは 世間に気兼ねなし といった装いの裏地を含めて全て素朴なコットン地で仕立ててあり、どこか我が家にでも帰ってきたような安らぎを感じる、いかにもコットンらしい、厚手のほっこりとした素材感はそのままに、それでも全体のシルエットはエッジが利き、ソデはぎりぎりまで細められ、肩から胸にかけてのラインは、男性特有の筋肉質の厚い胸板が忠実にトレースされている上、 ここだけは絶対に譲れないぞ! といった、つくり手であるデザイナーとテイラー職人の誇りがきちんと込められていて、たかがコットンジャケットと思われるやもしれませんが、かえってこれを着る人は、ソデ通す段階で彼らのお眼鏡にかなうかどうかが試される といっても過言ではないでしょう。
それでも巷の紳士服にありがちな、がちがちの堅物にならないのは、真っ黒いシルエットの内側の、トリミングの施されたエリからスソにかけてのまろやかな曲線と、外付けポケットの丸みのあるカタチが、どこか婦人服の持つやさしさに通じているからなのかもしれません。

こうしてみると、純粋なアートピースとしてのレディス・コレクションも、普段着感覚のメンズ・コレクションも、表現方法は正反対のようでいて、実のところ根っこの部分はさして違わないのではないかとさえ思えてしまいます。
ひょっとしたら、ヴィクターとロルフはこんなふうに考えているのではないでしょうか。 「ファッションとは身に纏うものであり、多くの人々にみられるものだということ。 僕たちは表現したいアイデアをいっぱい持っているけれど、あなたたちの知らない所で職人たちの技術がしっかりと支えているものなのですよ」 と。
 

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